（本地）从唐汪杏花到东乡印象

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这是东乡第一次举起笨拙的笔。车子驶出兰州市区，被堵得闷热难耐，以为会轻松下来，一路高速冲向临夏。然而，汽车在景平下了高速，向王堂跑去。此前，程明的老师和同车的朋友都没有告诉我要去唐王，尽管我刚刚经过兴化村。

于是，从大坂镇开始，我们一行五人开始热烈讨论关于东乡族的一切:从语言到文明，从简单到坚固。蒙古族的英雄精神和撒马尔罕的奔放精神都是从这个叫“萨尔塔”的少数民族身上继承下来的，体现的淋漓尽致。作为车里唯一的东乡族兄弟，唐智成了我们的导游。关于王堂的生与死，关于兴化村的兴与败，不乏关于败的知识。

从3322到大簇，一片片杏花开始映入眼帘。完成冬天从地底下积攒的力量和使命:不辜负春天，疯长。所有的风景都不冷不热，不骄不躁，恰到好处。在贫瘠的土地上，他们愿意先开花再结果；在一些地方，杏树在空荒芜的土地上唱独角戏，戴着白帽子的老人三五成群地聊天，围坐在树下谈论茶，这是一个悠闲的场景。一抬头，树上杏花婆娑起舞；俯瞰之下，大地孕育着新一年不羁的生活，是户外的天堂场景。

停在凤凰山唐和王的高处，想看看这片土地发生了什么，但毕竟得不到结果。毕竟一个几百年世代衍生的村落，不是一眼就能看出来的。这个只有几十公里宽的地方，安静安详，从它的从容可以看出它的世故，但还是有很多东西无法打破。远处，家家户户炊烟缭绕，一片片杏花染尽了往日生长的沧桑，折射出唐王人厚重沉稳的本色。王堂人的祖先埋葬在附近的凤凰山脚下，阳光照耀着平坦的土地。祖坟从高处看兴化村的一切起伏，既是守护，也是憧憬。他们长大的地方终究没有留住他们:人总要有个家。

土堆的一边是著名的龙脊谷。传说类似龙的背，所以得名。过去的山水平延伸到一个遥远的地方，底部宽，顶部尖，陡峭蜿蜒。山沟纵横交错，但山上没有树和草，都是用红粘土建造的。

在这样一个群山环抱的僻静地方，王堂的男人和女人生活和传承了几百年；在群山之间的峡谷里，王堂的老朋友们用他们厚厚的脚印走向外面的世界:为了他们自己，也为了子孙后代。

只是可惜我还没融入就要走了。

太多关于唐和王的故事对我来说将是一种奢侈；东乡族的精神是一种内心的渴望。那片土地永远吸引着我，直到我再次到达，虽然我只是匆匆走过的过客。

可能是因为身边东乡族朋友比较多，从上大学开始就和东乡族有了更多的交集。只听说过那里的人、土地、文明，很多交织着外在事物和内在事物的文明，一种能给人以想象中的粗犷豪放的骨气，一种与现代时尚隔绝的朴素精神。

在大多数人眼里，提起东乡族会让他们想起贫穷。的确，我第一次真正去东乡，是以帮助学生的名义，帮助爱心基金会踏入一个我之前只从电视上知道的地方。“文化”“先进”“现代化”“城市化”这几个词，在我们爬了几座荒山之后，就被抛在了后面，随之而来的是与世隔绝的单纯的人情。原本是学生的小山村，已经记不清名字了。只记得车子走了很久，在一边有悬崖和荒山的路上转了很多，然后停在一个可以用大喇叭聚集全村的村委会...

这次旅行并不遥远，但它给了我一次真正的旅行。

在后来的日子里，我已经记不清自己在那个地方踏足过多少次了。在走和坐和躺的反复之间，在抖灰尘的反复和再离开的过程中，我把全身的精力都投入其中，充分体会到在城市里已经失去的粗糙和大胆。

东乡不老，精神永存。

有新记忆的东西总会让人长久。唐智师兄说:“在兰州呆久了，一定要去唐王接地。”

我想起土耳其作家帕慕克的一句话:我尊重古老的土耳其文化，崇尚欧洲普世价值。愿东乡如此，愿我们都如此。