【要闻】多少精神小伙，毁于中国男装

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原标题:有多少精神年轻人被中国男装破坏了

张家明新周刊

中国男人穿的真难看。 /《奋斗》

隐瞒百丑对中国男性来说，比起不厌倦杂志的时尚，乔布斯和扎克伯格衣柜里的一色t恤可能更有说服力。

“乘风破浪的姐姐”很生气。 有人建议可以拍男版《随风破浪的哥哥》。

不简单。 我想在华娱圈找三四十岁的男艺人。 作品扎实，多才多艺，长相出众，身体一流，没有肚子，没有油腻的感觉，难度可能不是正常的。

另外，我也怀疑男艺人是否潇洒有品位。

前几天，郭敬明是一个有微博实名吐槽的综艺节目组，剧组在分配服装、舞美、编曲时质疑区别对待不同演员，并投稿了演员左叶和胡文煊的服装。

看这件衣服，翻粉红色领子穿西装，系着彩虹扣子的米色西装，确实很丑。

让男艺人自己穿衣服也不可靠。 他们完全有颜值有身材，但总是坐翻车，无论是在机场街上拍摄，还是在红毯上表演，都不小心用力过猛，身体是大卡和潮牌，但没有潮味。

被称为“山争哥”的徐峰是有演技、有态度的实力派吗？ 年在“人再囧途的泰囧”上接见了泰国首相英拉，“卷起衬衫袖子敞着胸”，没有什么品位。

这时，可以看到乘风破浪的姐姐们都一点一点地穿着，但不能期待一群中年男艺人聚集在一起会有多漂亮。 他们可能连穿衣服的关口都满了。

我也不能怪他们。 很多中国男性不太讲究服装。

普通男性自不必说，标准装备了万年不变的运动鞋和双肩包，条纹杉和条纹t是土味文化icon。 有点追求的青年简单地走向托尼老师的归途，在黑色西装里放上紧身鞋，腰部没有理发工具。

穿西装容易成为剪刀手托尼老师和链家的弟弟。

这几年，重视形象的男性增多，大城市cbd也有男性出没，但无法涵盖直男的审美性和程序员style的威力。 高晓松说，中国男性在世界相亲市场上没有什么特征，恐怕很有服装审美。

穿得丑，都是男性的错吗？ 不一定是那样。 纵观市场，中国男性对衣服的选择确实很少，普通上班族能选择的是欧美体育和快时尚企业的品牌，很多男性讨厌穿最小码。 嗷帅的日韩企业品牌吗，不是为中国男性设计的，所以穿起来气质总是错的，风格更不能穿。

为什么没有为中国男性设计的衣服？ 穿得丑，最奇怪的是中国本土的男装企业品牌。

杜淳拍的波澜壮阔的房子促销电影。

中国男装企业品牌，不自然的存在

中国男装设计处于什么水平？

被称为“男人衣柜”的波澜之家应该有发言权，但十几年前，印小天以跳跃的舞姿让波澜之家广为流传，为这个男装企业品牌奠定了“土味”的本色。

打开波澜的家衣柜，充满天然风味的不可思议配色到处都是。 红色polo上衣+白色休闲裤，绿色和白色条纹t+卡其色中裤+绿色拖鞋，灰色西装中搭配粉红色衬衫，黑色西裤必须系上白色亮晶晶的塑料质感皮带。 ……。

以中年市场为中心的男装企业品牌，最后获得了“爸爸讨厌泥土”的称号。

几年前，波澜之家寻求企业品牌升级，寻找林更新的代言人，与商务人士相比拍了很多高级大作，就像是在逆袭优衣库和zara的节奏。

但看几眼，这个男装企业品牌依然朴素，不久就让林更新穿着正红、正蓝的紧身衣登场了pose。

只升级代言人，不升级服装设计，帅气的小鲜肉也“不过3秒”。

穿着上海澜的房子，林更新也成了土。

同样是国内企业品牌，七匹狼的双面夹克，是中年男性衣柜里的时尚单品。

成名后，七匹狼走上了本土服装企业品牌宣传的老路，扔了钱招待孙红雷、张涵予等硬汉电影明星，试图打造成熟的硬朗企业品牌气质。

遗憾的是，与许多国产男装企业的品牌境遇相似，七匹狼的服装设计跟不上企业品牌升级的步伐，成熟生硬的男性气质越看越不自然。

这几年，七匹狼的海报似乎说“男人不仅仅是一面”，各面都是淘宝同项。

没有设计感的搭配，只要把五颜六色的条纹、吊带衫换成短袖，统一短裤的搭配即可。

更年轻的新晋中年，大多通过美特斯邦威。

作为“星带”界的推动者，美国特斯邦威当时选择辩手的眼光一流，首先瞄准超流量周杰伦代言，在寻找花带、郭富城、潘魏柏等大咖啡时，有时接踵而至。

热点美特斯邦威也说“不走普通道路”，在“越狱”的主人公米勒代言人、“变形金刚2”和“变形金刚3”上植入广告等，今天正确捕捉了该受众群体，销售额似乎自然很好。

时间很容易转移，但美特斯邦威没有改变过道路。 年，美国寻找受欢迎的李易峰，与周杰伦构成“双代言”，以为可以“双杀”，结果新一代年轻人不再欠债了。

美国的风景已经没有了。 虫子的主意

喜欢周杰伦的粉丝早就中年了，不是美国的目标用户，但美国的服装门类和服装设计没有明显的变化。

结果，衣服看颜值，买爱豆代言人的饮料喝是无害的，穿衣服，知道谁丑。 另外，与时俱进的代言人无法欺骗更与时俱进的年轻人。

国内男士服装企业品牌的短板很多，服装设计一定是最短的。 这几年我们看到了商店的升级、陈列的升级和广告电影的升级，但我等不及服装设计的升级了。

某电子商务企业品牌充斥着韩国版、日系风格的西装。

当时，通过代加工创业的企业品牌无法模仿和输入，正在摸索独特的风格。 本土男装产业依然不自然地粘贴和复制欧美风、日韩风、英伦风，停留在服装生产的初期阶段，无法形成时尚产业。

没有自己风格的本土男装企业品牌，如何帮助中国男性成为时尚呢？

当然，我们的男装企业品牌可能不在乎男装是丑还是美。 波澜之家几年前开始女装，年女装增长幅度超过男装，女装也卖不出去，提出童装的主意，成为中国“全家人的衣柜”。

男装？ 就这样不自然吧。

与男装相比，女装的设计水平和选择性一直很高。 乘风破浪的姐姐

不从事正业的中国男装

中国男装一直没有这么不自然，曾经有风格，有品位。

最早在19世纪末，宁波红助裁缝的西装是美名，业务开拓于日本横滨、东京、神户。

“功夫”这个被玩弄的词最适合形容宁波红帮做的西装。 今天投入巨额资金向海外订购的西装，不一定比宁波红助更精致。

他们店铺定制西装需要130多道工序，大部分缝制都是手工完成的。 裁缝们可以用眼睛“测量”，不管在外国电影里看到哪件衣服，他们都一样可以复印。 梅兰芳和程艳秋这样批判的梨园艺人，是他们的熟客。

1912年至1917年，山东大学教师家庭的照片。

当时，这些时尚西装只有少数城市的中产和知识精英才能买到，时尚之门必须向专业大众彻底开放，等待大半个世纪后的改革开放。

1979年，法国时尚设计师皮尔卡丹带着12人的外型，在北京文化宫上演了中国第一场时装表演。 之后，美国和日本的时装表演队相继出演了中国。 不久，中国人开始了自己的时装模特表演。

1987年，日本电影《望乡》和《追捕》风靡中国，剧中主角穿的小号迅速感染了热爱流行的年轻人。 在大街上，穿小号、戴墨镜、留长发的年轻人很多，受到了很多谴责。

当时的流行歌曲《艳粉街》唱道:“有一天，长头发的哥哥在艳粉街走着，小号很流行，他因此而遭殃，被街上的阿姨游街了……”。

因此，《中国青年报》特意评论说:“中国唐代的壁画在天上飞，里面跳舞的人不是穿着小号吗？” 所以小号来自中国，不是西方，是我们民族的。 ”。

高虎饰演的八十年代的青年穿着小号。 /《我的30年》

一篇文案，对保守的老人说不出什么。 从那以后，中国人的服装越来越个性化，男装公司也迎来了黄金时代。

宁波当年的“红助裁缝”一部分进入了国营制服工厂和棉纺工厂，在国营工厂逐渐没落的时候领导公司进行了翻修。 雅戈尔，杉杉西装，还有后来的太平鸟，就在这个阶段兴起了。

离宁波不远、生意最好的温州人也继续走下去，20世纪90年代初，温州相继成立了近2000家服装公司，其中有“报喜鸟”、“美特斯邦威”和“森马”。

广州服装产业也越来越繁荣。 佐丹奴、堡礁龙等多个成熟的香港服装企业品牌进军广州。 大量港资服装公司将产地转移到广州，真比斯的杨兄弟于1995年把工厂运回惠州。

站在风口上，男装公司只有样品，叫明星代言，广告轰炸可以直达高峰。 黄金期杉西服的市场占有率一时达到了37.4%。 市场上每卖12件衬衫，一件是雅戈尔的。 年，美特斯邦威的收入达到99.45亿元。

国产剧的男装也用一句话说不完。 杉杉来了

遗憾的是，没有人拿着男装赚的大钱，停下来仔细考虑服装的设计。

杉服装“不务正业”，计划开发锂电池，投资民营医院，在吐鲁番、桂林八尾山等景区开发文旅之镇，比“杉来了”的“养鱼池主”张翰更想承包的东西。

雅戈尔开始投资房地产，不久前刚取得温州核心地块，野心勃勃地不得不大干一场更不擅长的是，雅戈尔在宁波开动物园，每年发生一次游客被老虎叼在入园内咬死的惨剧。

年1月29日，雅戈尔动物园发生老虎咬人事件，被男性咬死。

美邦的创始人无视马云的劝说，多次烧钱建造EC平台，但最终一败涂地，说:“必须忍受寂寞，忍受诱惑。 做对的乌龟，不要做错兔子。 ”。

没有再来的机会年，受到zara、h m等国际快消服装企业品牌的冲击，中国客户的时尚选择增加了一倍，加之网络购物的兴起，本土男装之路注定越来越艰难。

更遗憾的是，中国男装可能白白错过了从模仿到创造的时机。

本土男装面对国际快时尚企业品牌的冲击，毫无力量。

有男装，没有男装文化

1960年以前，日本也是时尚沙漠。

对保守的日本男性来说，过分在意服装意味着女性化。 日本男性上学时，穿着统一的学兰制服，毕业后穿着认真的西装，从不为服装烦恼。

但是，现在日本的时尚审美影响了世界的时尚潮流。 不管你对时尚有没有兴趣，我大致听说过山本耀司、川久保玲、三宅的一生。

日本的男装时尚是如何迅速发展起来的呢？

第二次世界大战后，美国承担了重建日本的责任。 战后的日本物资匮乏，很多日本人只有非常朴素的衣服，但美国人生活富裕，一切都很美。

当然，所有与美国相关的东西在日本人眼里看起来都更高级。 日本人开始听爵士乐和美国流行音乐，从漫画和电影中了解到美国中产阶级的享乐生活。

20世纪60年代，日本流行常春藤学院风。

作为日本男装时尚起点的男装企业品牌van从这时开始模仿美国的常春藤风格。

van上市之初，日本男性不接受。 创始人石津谦介( kensuke ishizu )马上认识到，要想让没有时尚意识的日本男性买衣服，必须先让他们接受时尚教育。

因此，石津谦介参加了“男性服装”的杂志团队，像教科书一样通常向男性提供不同场合的穿着建议，确立了穿着规则。 当然，也不要忘记植入自己公司产品的广告。

据时尚杂志报道，石津谦介成功地让年轻男孩率先接受常春藤的风格。 后来，他借用了1964年的东京奥运会，向全国宣传常春藤的风格。

石津谦介。

一本杂志为什么有这样的能量？ undercover的创始人高桥盾说:“日本人以杂志为圣经，所以看到杂志的照片就必须有东西，没有任何代价。 日本人通常不能自己决定想法，必须有判例。 ”。

回顾现代日本男装史，你会发现牛仔裤革命、洋基风、古装潮等所有服装的浪潮革命都伴随着日本时尚杂志教科书般的教育。

比如“不应该系大衣袖口最后的扣子”“洗牛津衬衫不熨”等教育看起来很拘束，但日本男性确立了全面的时尚知识体系，培养了日本男性的时尚审美。

60年代，日本男装时尚杂志。

服装热潮在中国来得早，去得也快，潮流滚滚而来，喜欢和讨厌层出不穷，还来不及讨论，流行风就吹走了。

在日本，新的服装热潮传来的时候，经过长期的抵抗、教育、接受的过程，最后这个服装美学在这个过程中逐渐内化和改良。

除了不把时尚杂志做大规模的教育之外，日本男装公司也模仿输入，不断内化创造，把美国服装单品做成雏形，一个个解体，耐心研究，创新。

full count牛仔裤的创始人辻田干晴认真研究了Levi’s复古牛仔裤的细节、缝合线，发现旧牛仔裤的棉花纤维更长，是工业纺织技术难以负担的顶级原料，发明了高级单宁面料，

这是1964年刊登在日本杂志上的男装推荐组合，既有休闲的衣服也有正装。

这个“模仿”渗透到日本的所有领域、食品、漫画、汽车、家电等。 在从古代传到日本的艺术教育中，“模仿寻求创新”占有重要的地位。

日本男装杂志《men s club》的黑须敏之对日本男装的迅速发展有着很好的比喻。

“常春藤和炸猪排很像。 这本来是德国料理，现在成了日本料理的一部分。 常春藤和炸猪排一样，60年前来自美国，但我想在日本发展了60年左右后，变成了适合我们的东西。 ”。

对日本男装文化进行深入研究的大卫·马克斯也表示:“从美国借风格创造了70年后，日本人从美国历史中学到了所有可能的构想。 ……纵观未来，世界的模仿对象可能不是濒死的原始美国风格，而是活的日本的例子。 ”。

难怪今天的美国人爱优衣库胜过爱gap。

1964年《男人服饰》杂志。

回顾中国男装迅速发展的脉络，建立自己的时尚系统绝非其目标，所以赚钱后马上出击。

另一方面，独立的设计师企业品牌一直在努力改良中国的男装，但在这片蔚蓝的大海上永远没有引起波澜。 很多缺乏时尚教育的男性看到这些服装可能会感到厌恶。

隐瞒百丑对中国男性来说，比起不厌倦杂志的时尚，乔布斯和扎克伯格衣柜里的一色t恤可能更有说服力。

在他们的谈话中，男性总是需要解决更重要的事件，每天穿着同样的灰色t。 “我在考虑穿得不要浪费时间”。

既然选择精神扎克伯格，有必要考虑穿吗？ 他们不知道，小衬衫一件要300美元。 他们也自动无视，在听证会上穿西装，穿得很合适。

所谓的“直男审美”，说是“怎么穿得舒服”，难听的是没有审美。

《原宿牛仔》，上海人民出版社，大卫·马克斯

李学庆贯“穿”新中国60年男装快速发展史，凤凰时尚网

现代男装中的反时尚现象研究，常金海，北京服装学院

世界男装100年[m] .中国青年出版社，(英)布莱克曼

《宁波助与中国近代服装业》，中国文史出版社，宁波市政协文史委员会编

“谁能为中国本“土”服装企业品牌挽尊？ 》，猛哥，虎嗅网

《中国生活记忆:建国65周年民生往事》，陈煜

播客频道“突然左突然右”节目:“原宿牛仔”与东京潮男文化的崛起

作者张家明